Reparamos PC, portátiles Windows y Android porque sabemos reparar lo más difícil

Qué suele ser. En casi todos los Android de los últimos años el cristal, la capa táctil y el panel son un solo bloque pegado, así que «cambiar el cristal» no existe: se cambia el conjunto. Que la imagen se vea y el táctil no vaya, o al revés, no cambia la pieza, pero sí dice que el teléfono por debajo sigue vivo y que los datos se pueden poner a salvo antes de tocar nada.

Qué no hacer mientras tanto. No sigas usándolo con el cristal astillado ni le pegues un protector encima para ir tirando: al presionar, las esquirlas se meten hacia dentro y cortan el táctil y el sellado. Si ves además una mancha oscura que va creciendo o líneas de color, deja de usarlo, porque eso avanza cada día y se lleva por delante la parte de pantalla que aún se veía. Y haz hoy una copia de las fotos, mientras haya pantalla con la que hacerla.

Qué suele ser. Lo primero que se descarta es lo barato: pelusa prensada al fondo del conector y un cable roto por dentro. Cuando no es ninguna de las dos cosas, el conector está desgastado o la placa ha dejado de gestionar la carga. En unos modelos ese conector va en una plaquita aparte y en otros soldado a la principal, y esa diferencia es la que decide si el trabajo es cambiar un módulo o soldar bajo microscopio.

Qué no hacer mientras tanto. No rasques dentro del conector con una aguja, un clip o un palillo: los contactos son finísimos y, una vez doblados, ya no hay cable que agarre. Y no lo dejes toda la noche cargando en «la postura que funciona», con el cable calzado por un libro: un falso contacto calienta el conector, y ahí al lado está la batería.

Qué suele ser. Que un teléfono aguantara una salpicadura el día que salió de fábrica no dice nada de cómo está su sellado hoy: las juntas se secan y cualquier apertura anterior —un cambio de pantalla, uno de batería— lo deja peor de lo que estaba. Y el agua no rompe de golpe, corroe: el daño sigue avanzando días después, y por eso un móvil que parecía salvado falla dos semanas más tarde.

Qué no hacer mientras tanto. Arroz no: no seca nada por dentro y mete almidón y polvo en los conectores. No lo enciendas para ver si va y, sobre todo, no lo pongas a cargar, porque la humedad con corriente encima corroe mucho más deprisa. Ni secador ni radiador, que el calor empuja el agua hacia el interior. Apágalo, no lo agites y tráelo cuanto antes.

Qué suele ser. Detrás de la misma imagen hay dos escenarios muy distintos. Uno es de sistema —una actualización que se quedó a medias, una partición dañada— y el otro es de placa: alimentación que no llega a levantarse, memoria que no responde, un chip que se calienta y corta. Lo primero que se hace es ponerlo en una fuente de laboratorio y mirar cuánta corriente pide: un teléfono que no consume nada y uno que consume de más no tienen el mismo problema.

Qué no hacer mientras tanto. No hagas un restablecimiento de fábrica ni borres nada desde el modo de recuperación para «romper el bucle»: si la avería es de placa te quedas igual, y encima ya no están las fotos. En un Android el almacenamiento va soldado y cifrado contra ese teléfono en concreto, así que lo que se borre ahí no lo devuelve nadie. Y no lo dejes horas en un cargador rápido a ver si reacciona.

Qué suele ser. Un portátil que no reacciona al botón con el cargador puesto casi nunca tiene un problema de Windows: tiene un problema de alimentación. Dentro de la placa las tensiones se levantan en cadena, y basta con que una no llegue para que todo quede muerto y sin ninguna pista a la vista. Un controlador de carga en corto, un condensador partido o una pista comida por la humedad dan exactamente esta imagen, y se separan midiendo el consumo en el banco. Es el terreno donde reparar la placa componente a componente cambia el desenlace, porque la respuesta habitual a esto es «placa nueva» o nada.

Qué no hacer mientras tanto. No repitas veinte veces el truco de quitar el cargador y tener el botón pulsado medio minuto: si hay un cortocircuito, cada intento vuelve a calentar el mismo componente y lo que era un punto a reparar se convierte en tres. No pruebes el cargador de otro portátil «porque el conector entra», que ni la tensión ni la negociación son iguales en todos. Y si antes de esto se mojó o se cayó, dilo al traerlo: cambia por dónde se empieza a buscar.

Qué suele ser. Ese aviso no dice que la batería esté muerta: dice que el sistema ha decidido no cargarla. Puede ser la batería, el medidor que informa de su estado o el circuito de carga de la placa, y es la avería que más veces se «resuelve» comprando una batería que no hacía ninguna falta. Se aclara comprobando si el cargador está entregando la tensión que le corresponde y si la corriente llega de verdad a entrar.

Qué no hacer mientras tanto. No compres una batería por internet antes de saber si el problema es la batería: si lo que falla es el circuito de carga, la nueva tampoco cargará. No recurras a un cargador universal de puntas intercambiables para salir del paso. Y no te acostumbres a trabajar sólo enchufado durante meses, porque una batería que se queda a cero y se queda ahí sí se degrada de verdad, y es la que luego se hincha.

Qué suele ser. En la mayoría de los portátiles de hoy el conector de carga —el redondo de siempre o un USB-C— va soldado directamente a la placa. Cuando alguien tropieza con el cable, el tirón no se queda en el conector: arranca los pads y las pistas que tiene debajo. Por eso volver a ponerlo no es cambiar una pieza, es soldar bajo microscopio y reconstruir lo que se ha levantado.

Qué no hacer mientras tanto. No lo cargues sujetando el cable con la mano ni calzándolo con un libro «en el ángulo que va bien»: un falso contacto hace chispas diminutas en la propia soldadura, y eso calienta y quema pistas hasta que ya no queda dónde apoyarse. Si el conector se calienta más de la cuenta, huele o se ha quedado suelto en su hueco, desenchúfalo y no lo uses hasta que alguien lo mire.

Qué suele ser. Apagarse en seco sólo bajo carga apunta a dos sitios: a la temperatura o a la alimentación. O el equipo llega a su límite térmico y se corta para protegerse, o la etapa que alimenta al procesador y a la gráfica ya no sostiene el pico de corriente que le piden y la tensión se hunde un instante. En los portátiles con gráfica dedicada las dos cosas suelen ir de la mano. Registrar temperaturas y consumo mientras se le exige separa una de otra sin abrir nada.

Qué no hacer mientras tanto. No lo uses sobre la cama, el sofá o las piernas: ahí las rejillas quedan tapadas y el equipo respira su propio aire caliente. No lo dejes trabajando al límite a ver si aguanta, porque cada corte en seco es un riesgo para el sistema de archivos y un día lo que no arranca es Windows. Y no le quites la tapa de abajo ni la dejes suelta para que ventile mejor: sin ella el aire entra por donde no debe y el disipador deja de tirar del calor.

Qué suele ser. Casi siempre hay debajo una refrigeración saturada: la pasta térmica se ha secado y el disipador está tapado por una manta de polvo y pelo que no deja pasar el aire. Cuando el procesador no puede soltar el calor se frena solo para no quemarse, y eso es lo que se nota como lentitud. Menos veces el calor no es la causa sino el efecto: un disco al límite, o algo trabajando de fondo sin que nadie se lo haya pedido.

Qué no hacer mientras tanto. No lo apoyes sobre tela ni lo tapes con nada mientras trabaja. No le sueltes un bote de aire comprimido con el ventilador girando: al girar a la fuerza, el ventilador se comporta como un generador y ese pico puede llevarse la electrónica que lo controla, y además el polvo acaba metido más adentro y no fuera. Y no lo des por resuelto poniendo los ventiladores al máximo con una aplicación: eso silencia el aviso, no destapa el disipador.

Qué suele ser. Si el equipo arranca —ventilador, luz de disco, teclado iluminado—, el fallo está en la cadena que lleva la imagen hasta el panel y no en el encendido. Puede ser la retroiluminación, el cable de pantalla que pasa por la bisagra, el propio panel o la salida de vídeo de la placa. Hay una prueba que no cuesta nada y dice mucho: conectar un monitor externo. Si en el externo hay imagen, el ordenador está sano y el problema vive de la bisagra hacia arriba.

Qué no hacer mientras tanto. No sigas abriendo y cerrando la tapa a ver si vuelve: si lo que está partido es el cable que pasa por la bisagra, cada apertura corta un hilo más y se pasa de una imagen intermitente a ninguna. Y no le des golpecitos al marco ni lo aprietes para «hacer contacto», que es como se raja un panel que todavía servía.

Qué suele ser. La bisagra va atornillada a unos anclajes de plástico que están dentro de la tapa. Cuando se agarrota, toda la fuerza de abrir el portátil acaba en esos anclajes: se parten y, al partirse, empujan la carcasa desde dentro. Por eso primero se ve una esquina levantada, después el marco abierto y al final el cable de pantalla pinzado o el panel partido. Arreglarlo bien no es apretar el tornillo, es reconstruir el anclaje para que vuelva a haber dónde agarrar.

Qué no hacer mientras tanto. No sigas abriéndolo y cerrándolo con cuidado esperando que aguante: cada apertura tira un poco más de lo que ya está roto, y el paso siguiente sale mucho más caro. No lo cierres a la fuerza ni lo lleves en la mochila con la tapa a medio cerrar. Y no lo pegues con pegamento rápido: el cianoacrilato deja el plástico quebradizo y luego no queda material sano donde anclar la reconstrucción.

Qué suele ser. Si fallan teclas sueltas, el sospechoso es el propio teclado: restos de bebida secos por debajo, una membrana perforada, contactos gastados. Si deja de responder entero y de golpe, o se cae a la vez que el touchpad, hay que mirar más abajo: los dos cuelgan de conectores planos con pestaña en la placa, que se sueltan con un golpe o con años de calor, y detrás está el controlador que los gestiona. Un teclado USB de prueba aclara mucho: si por USB va todo perfecto, el ordenador está bien y lo que falla es la entrada interna.

Qué no hacer mientras tanto. No tires del cable plano ni lo vuelvas a meter sin abrir la pestaña del conector: son láminas de décimas de milímetro que se parten en cuanto se doblan, y entonces ya no es el teclado, es la placa. No arranques las teclas con un cuchillo para limpiar por debajo, que los clips no vuelven a su sitio. Y si dejó de responder justo después de un vaso de algo, no lo enciendas: eso es líquido, no teclado.

Qué suele ser. En un portátil el teclado es la tapa: lo que se derrama entra entre las teclas y cae directamente sobre la placa, que está justo debajo. El agua es lo menos malo; el café con azúcar, la cerveza, el refresco o el caldo dejan sales y azúcares que siguen comiéndose las pistas semanas después, con el equipo apagado y guardado. El trabajo es abrir cuanto antes, desconectar la batería, limpiar la placa a fondo y reconstruir lo que la corrosión ya se haya llevado.

Qué no hacer mientras tanto. No lo enciendas para ver si sigue funcionando, que es justo lo que quema la placa. Mantén el botón pulsado hasta que se apague del todo, quítale el cargador y déjalo abierto y boca abajo sobre una toalla. Ni secador, ni radiador, ni horno: el calor empuja el líquido hacia dentro, y el azúcar caramelizado sobre los chips todavía es peor. Y no esperes unos días a que se seque, porque lo que corre esos días es la corrosión.

Qué suele ser. Un disco que deja de montar puede tener un fallo lógico —una tabla de particiones dañada tras un apagón, un sistema de archivos que se rompió a media escritura— o uno físico: la electrónica del SSD, celdas agotadas, la mecánica de un disco de platos. Aquí el PC juega a favor, porque el almacenamiento casi siempre va en un módulo aparte y se puede sacar y trabajar fuera del equipo averiado en vez de depender de que arranque. Y lo urgente no es que vuelva el sistema, es lo que hay dentro.

Qué no hacer mientras tanto. No aceptes la reparación automática que ofrece el sistema al arrancar ni lances una comprobación de disco a ver si lo arregla: las dos escriben sobre la unidad y, si debajo hay un fallo físico, escriben justo encima de lo que se podía recuperar. Si te pide formatear, di que no. No instales programas de recuperación en el mismo disco del que quieres recuperar. Y si es un disco de platos y hace clics, desconéctalo y no lo vuelvas a enchufar.